总有一些人，把美食提升为一种可以引起味觉条件反射的文化，一场淋漓尽致的精神旅游，一门趣味无穷的学问，一次刻骨铭心的记忆。他们令我们认识到：怎么吃与吃什么同样重要。
美食名人们教给了我们怎么吃，而他们吃什么——现在，你可以知道答案了。
刘仪伟：回锅肉是我的乡愁
“我难忘的吃菜经历跟回锅肉分不开，因为我最爱吃的菜就是回锅肉，我是四川人，回锅肉对我来说意味着乡愁，乡愁是我内心情结的重要部分，回锅肉便成了我日常食谱中重要的一道菜。别看这道菜菜名简单，在一百家餐馆里有三五家把它做得地道就非常不错了，所以我在餐馆里吃饭不轻易点回锅肉，本来抱着对家乡美好的怀念期望吃到地道的口味，如果事实相反，那我的情绪会特别低落，甚至几天来都不会开心，一定要在吃到自己亲手做的回锅肉之后，这些不良影响才能消除。”
凭着《写食主义》专栏，沈宏非的副业成了他人眼中的正业，他的记者正业倒被人淡忘。写食主义迷们像等待下一餐一样眼巴巴地等着看沈宏非吃“剩”下来的东西，而不喜欢他的人则觉得他把简单的吃弄得很腻，用得着这么文化这么旁征博引吗?
“在麦当劳与肯德基之间，我当然选麦当劳。我是一个很喜欢吃麦当劳的人，牛肉、面包、马铃薯、Cheese、冰淇淋、咖啡、汽水，都是我心爱的食品。我不懂，为什么会有越来越多的人把这些热腾腾、金灿灿的东西说成是垃圾食品。”
蔡澜：天天面条
在暴发户多如牛毛的香港社会，蔡澜如一个少见的贵族，他懂得享受生活，食色性不放过，从不亏待自己。港姐李嘉欣说，蔡澜是“品味最好的男人”。也许他还是今天香港的袁枚，他的饮食随笔集子厚过“随园菜单”。
“只要在香港，多数时间我会自己下厨做菜。平常吃些什么菜式?豆芽炒炸豆腐、大地鱼炒芥兰。我最喜欢吃的还是广东菜，尤其爱面条。一个星期下来，我每天的早餐都是吃自己做的面条。比如周一，云吞面；周二，依面；周三，台湾米粉；周四，福建炒面；周五，印度炒面；周六，捞面；周日，公仔面。或者换着顺序来吃。”
苏童：“团圆砂锅”的移情别恋
《妻妾成群》变成了张艺谋的《大红灯笼高高挂》，1983年投入小说创作的苏童开始功成名就。
“另外我发现一个很有趣的现象，就是吃和记忆很有关系，我和不少朋友都有一个相同的经验，小时候爱吃什么菜，到现在仍然爱吃，比如我们苏州人过年必要吃的一道菜叫“团圆砂锅”，现在每当吃到这道菜就会想起小时候过年的情景，感觉非常隆重，其实这道菜的做法很简单，配料也很普通，只是八角、肉团、粉丝、白菜之类的东西。”
由饥饿活过来的人们一定对美食怀着美好的感情。出国了，也尝了东西方的美食，虹影学会了用“快感”来形容吃的幸福生活。
“平时我自己做饭做得很好，去朋友家，我总是强烈要求自己做。拿手菜也很多啊，比如海鲜水锅、烤鸭子、凉拌菜、素炒蔬菜，很多人都吃过的。我从来不按菜谱做菜，我觉得菜谱是很可笑的、骗人的东西，按照程序做出来的东西都不对。第一流的厨师应该没有准则、条框的限制，只有超我、超他人，超越于江湖之上，他才称得上是真正的大师。还有，我从来不用味精。”
上海人一向吃得精细，沈嘉禄更精细，因为他在饭店工作过，还当过厨师们的评委，有点像电影《食神》或《满汉全席》里的评委，一勺而知全味。
“我觉得最好吃的菜是母亲烧的菜，不可替代的。我喜欢的口味是我老家绍兴的，三个字：咸、臭、霉。我还喜欢吃宁波菜，善做海鲜、臭是宁波菜的特色。我喜欢吃的东西，说出来大家要笑的，鱼头、鸭头、鸡爪，鸡腿、排骨我反而不吃。”
拍川菜的中央电视台《东方时空·生活空间》栏目编导彭丽感慨：车老对川菜而言是见证川菜发展变化的一部活历史、一本活字典。
“在成都，就得说说川菜。川菜在四大菜系中具有显赫的地位，但以往的川菜形象比之粤菜等其它菜系似乎还缺少点大家风范，其大气之作还少见于豪门筵席，这是以往川菜的不足。但川菜善于化腐朽为神奇，把乡间的小吃，发展出名堂来。这也是川菜富有生命力的地方。”
