提起意大利酒，最出名的就是 “ABBBC”了，其中两个B：巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）都是出产自20个大区中皮埃蒙特Piemonte大区，且都是用内比奥罗葡萄（Nebbiolo）酿制而成的。
Barolo地区的小酒馆
Nebbiolo的典型香气有玫瑰干花，焦油，皮革，烟草，紫罗兰，樱桃，梅子干，陶罐，甘草，松露的香味。Nebbiolo能够敏感地表现风土特征，哪怕只隔一条街的两块地都出产的酒可以有完全不同的风格，所以Barolo这么一个小地方就有800个酒庄，每个酒庄都有自己的风格。这点跟勃艮第/黑皮诺比较类似。但是和柔软优雅的黑皮诺比起来，内比奥罗葡萄要桀骜硬涩得多。
冬季的葡萄园
基本上Barbaresco是 Barolo的女性版，所以我们今天着重讲讲Barolo就好。根据产区规定，Barolo酒上市之前至少陈酿3年（Reserve级别的至少陈酿5年）才上市销售。Barbaresco酿酒的最低陈酿年限为2年，Barbaresco Reserva要求最低陈酿年限为4年，也比Barolo要求的时间短些。但以上说的只是起步时间。很多巴罗洛陈酿十年之后适饮期才刚刚开始。适饮期开始之前可能会经历一个休眠期，怎么样都唤不醒的那种。
分享一下有一次我自己喝一款巴罗洛的体验：刚刚倒进杯子里的酒非常酸，而且基本感觉不到香味，简直像一杯盐酸。放在杯子里晃了一两个小时之后，神奇的事情发生了。那小半杯酒突然绽放出玫瑰花，焦油，皮革的香味，当然实际上香味更复杂有趣。我就是从那天起，皈依了传统派的巴罗洛。
传统的内比奥罗酿造通常涉及到长时间（30天左右）浸皮发酵，萃取出大量单宁，然后放在斯洛文尼亚大橡木桶陈酿。这种大橡木桶很少会带来额外的味道，主要作用是提供一个容器让酒液缓慢地微氧化。这样酿成的酒单宁含量极高，陈年潜力巨大，在年轻时则难以亲近。
和意大利的时装一样，意大利的顶级酒也不是大众的菜，而是为百分之一的人准备的。至于Barolo，更是为百分之一中的百分之一准备的。
这是一个事实。但是因为这么说的人多了，很多本来不属于这百分之一的人也假装自己喜欢Barolo，然后开始提要求说“柔和点嘛”，“来点新鲜的果香”，“便宜点啦”——像这样人，明显就不是真的喜欢Barolo，只是喜欢Barolo这个名字罢了。
于是就出现了所谓的“新派巴罗洛”。在酿造时把浸渍期缩短到7- 10天，在较低的温度下发酵，从而保留了较多的果味，萃取了较少的单宁，然后放进小的新法国橡木桶画个妆加上橡木桶的味道。“新派巴罗洛”对很多人来说更加柔和讨喜，而且适饮期大大提前。
但是天生果香浓郁柔和讨喜还便宜的葡萄品种那么多，都不用走远，本地区的Barbera就果香浓郁，高酸低单宁，还产量大好养活。偏要把Barolo凹成Barbera的样子，仅仅保留Barolo这个名字，这不是有病吗?！ 所谓的“新派Barolo”，以及对其它个性强烈的名酒的驯化和“改良”，简直是19世纪根瘤蚜大流行以来发生在意大利葡萄酒身上最糟糕的一件事。
我真的想跟那些假装喜欢Barolo的人和其他类似的label drinker说：做点好事别装了！何况又不是非得喜欢这种艰涩的酒才叫有品位，比如中国第一位葡萄酒大师MW赵凤仪就直接说，她就是喜欢Moscato不喜欢Nebbiolo怎么着吧，那人家还是葡萄酒大师啊。
喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，而不是什么听上去“高级”就自称喜欢什么，这样才是真的有品味啊。文：Nixy
Barolo的葡萄
