中国人骨子里，多少是信奉中庸的，但身边很多人，都把中庸曲解成了平庸。在我的认知中，中庸所求，应是一种平衡，就如食物中调和五味者，方是味道之大成，能担得上这等层次的，首数米饭。
小时候教科书上，讲革命年代的文章，会有 " 香喷喷的米饭 " 这样的句子，当时怎么读都不能感同身受。从小不缺米饭的南方小孩，可从未觉得寡淡的米饭香喷喷。
直至走过山川湖海，见过人世纷扰，才学会了 " 咀嚼 "，学会了 " 消化 "，学会了吃 " 饭 "。今晚，深夜君带来一个故事和一本书，从吃一碗 " 饭 " 开始聊起。
——深夜君
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在台北生活时，吃了不少本土的、外来的或是融合的食物，但如今还能记起来的大概只有两餐。
一次是四川烤鱼，炙热得带有刺痛感，许是实在难以忍受台湾菜对于辣味的阉割，那一整盘托底的朝天椒竟从舌尖直涌进了记忆。
一次是日本料理，寡淡得纯粹只剩下一碗米饭，清香自然，糯实爽口，一口气吃下几碗饭后，我第一次发觉原来好吃的米饭本身就可以当做一顿饭来吃。
对于一个长在黄河边上的 " 面食动物 " 而言，后者之于我更大的意义是在我原有的食物认知里撕开一个口子，使我开始能够欣赏属于南方的米饭，不含偏见地重新思考米饭在人们食物结构中的位置。
循着那碗米饭的踪迹，我从台北一路来到大阪。日本曾将自己称作 " 瑞穗国 "，对于稻米有着独特的情结，想必在这里可以找到我要的答案。
用时下的流行话来说，日本的食物结构是典型的 " 稻米 +"：鳗鱼饭，稻米 + 烤鳗鱼，烤肉饭，稻米 + 烤猪肉，甚至点一份天妇罗，也会在食盒底铺上一层薄薄的米饭，淋上的酱汁刚刚好渗透到底。不只是两者的简单堆叠，" 稻米 +" 追求的是一种你中有我我中有你的状态，于是便有了千万种排列组合的寿司。
早起，微波炉里加热一个冒着油星的五香牛肉寿司，傍晚，从冰箱里取出一个夹着整颗草莓的水果寿司，在稻米的包裹下，这一甜一咸便成了亦甜亦咸，一冷一热便是亦冷亦热，无一丝一毫违和感。
将稻米从主食推向饭食，使得我们很少能在传统日本食物中见到蔬菜，目力所及地，大多在各式米饭中藏头露尾，或是漂浮在一小罐滋味清淡的味增汤里，这也一度成为我一个外来客不成问题的问题。
但和食的灵魂恰在于调和，而调和的关键正是稻米。在一鞠清爽淡香的米饭里，内容可能只是一小块剔除了骨刺的鱼肉或是虾肉，再加上几片当令的蔬菜，包裹在米饭中的每样食材都能被清晰地分辨，细腻地体味，最是这样简洁明快的组合，却保有了食物原初的纤细感受。
吃完后，虽有饱腹感，但却很少有负重感，常常一餐饭不到饭点就早已消化，然后捧着咕咕乱叫地胃，满怀期待着走向美好的下一餐。
这样想来，我们很少说日本菜肴，而更多讲日本料理似乎就行得通了。料，指计量配比；理，即理顺关系，透过计算米饭、肉食和蔬果的搭配比例，以米饭作为媒介连接食材，平衡饮食结构，以积聚出调和之美，人们在四季交替和时令转换中凝结出了处理食物的真言。
想起《武林外传》中，面对一个优质版的金湘玉，老板娘佟湘玉一度无能为力、质疑自己，白展堂的一句话意味深长：" 她对我们来说像一瓶好酒，顿顿喝会醉，而你对我们来说像一碗白饭，虽然寡淡，但少一顿都不行 "。
平平淡淡却能调和众口，米饭在食物结构的位置俨然延展出了更多的况味：在无法成为诱人的酸、可口的甜、深刻的苦、炽烈的辣、浓郁的咸的那些时候，努力成为调和五味者，或许也是一种抵达。
