北京的宵夜有望京小腰、北新桥卤煮，相比起来，广东的粥粉面、海鲜小炒虽然秀气了些，但也使得全国吃货为之折服。
拿砂锅粥来说，虾蟹肉菜与米粥同煮，没有过多的烹调，却好吃得几乎吞掉舌头。
从卖相来看，这锅粥活色生香，那饱满的蟹钳、黄油蟹膏、大虾子、香菜碎末，在咕噜~咕噜冒泡的粥汤里，翻滚个不停。
虽然都是粥，但在做法和味道上，潮汕砂锅粥和广州生滚粥却是截然不同。
到底，砂锅粥里蕴含了哪些饮食智慧和讲究；这碗粥和深圳的改革开放又有着怎样的联系...小编为你解开这些食的秘密。
大排档是怎样煲砂锅粥的？
生滚粥与砂锅粥的不同，得从粥底讲起。广州人煮白粥，会事先用油和皮蛋腌米，加腐竹同煮，务求米粒「爆花」，有绵滑糊口的质感。
潮汕人就不一样了，爽口大米要落到胃袋才叫安心。平日里煮粥，他们喜欢用短胖的肥仔米（又叫珍珠米、粳米），加水煮至「开花」，也就是米粒刚熟的状态，熄火，让余温使粥熟透，并析出米油。
以前的潮汕人重体力劳动，饮食上既要清爽又要饱肚，所以粒粒分明、粘稠软香的米粥最适合他们。老一辈又有筷子扒粥的吃法
当粥底熬到七、八成的时候，就要加入各种海鲜肉类提鲜，最经典的必定是虾&蟹。平日里，我们两到三个人吃的话，会柯打一斤九节虾、一只膏蟹（大概一斤六两），鲜上加鲜，甜味绝对很足。
如果有朋友对海鲜过敏，点黄鳝排骨、鹧鸪鸡肉也不错，这些都是鲜味很凸出的食材。
等虾蟹与白粥「缠绵」以后，米汤逐渐被蟹膏染成微黄，鲜味也融入进了每颗米粒之中，这时，倒入香菜和冬菜，用大勺子拌匀，就可以搓手开吃啦~
对了，吃虾啃蟹的时候，一定要蘸点普宁豆酱，那发酵的酱香，会让海鲜的滋味变得更加醇厚。
安利一家我常去的深夜食堂，深运潮州粥，在深圳东门附近。他们家放料不会抠抠搜搜，每一勺粥都能舀到虾，而且是潮汕粥米水分离的口感，此外麻叶、鱼饭、反沙芋头等等的小菜甜品，我也超爱点的。
改革开放带来了砂锅粥
上世纪80年代，改革开放，大批潮汕人走出家门，来到广州、深圳创业，大规模的人口流动，一并把当地的饮食习惯带了过来，这里面也包括了一碗潮州粥。
一直以来，潮汕人把粥称作「糜」（mǐ，粤语读音和「微」相同），日常生活中人们吃得最多的，是白糜配杂咸，或者芳糜（加入蚝仔、猪骨的味粥）
砂锅粥是在改革开放后，潮汕人在芳糜的基础上，结合广深的地域特色，稍作改良而成的美味。
（改良方面，像用了保温效果更好的砂锅煮粥；食材方面不局限于家乡小海鲜，加进了龟、鳖、蛇等广东的特色野味）
说到这里，小编不禁想起了上一次的大迁徙：50年代的香港，大批潮汕移民聚集在潮州巷，挑着扁担卖冻粥、鱼饭和卤味，这就是「潮州打冷」的前身，这两次历史都影响了新城市的饮食文化。
今时今日，在香港、深圳、广州，这些有大量胶己人云集的城市，也能从中去探索潮汕饮食文化的精彩，吃到地道的潮菜，非常方便。
一碗砂锅粥，可以充饥，疗胃，溯源到它的来历，还能看到潮汕人在异乡奋斗的踪迹，关于吃的意义和力量，我想我又再一次感受到了。
