小区临街新开了一家面馆。看着门上闪烁的电子字幕，才知道这是名牌正宗老店，百年云云，于是某个中午的午餐就去这里尝鲜了。第一次去吃，点的是一碗辣酱焖肉面，面是地道的阳春面，看着整洁的一汪细面卧在清汤之中，安然舒适，那样子像极了诗经里写的“在河之洲”——清汤为河，光面似洲；那碗边的几片青菜，愈发显得春天般的碧绿，这不是洲边的蒹葭或者绿萍吗？
面碗旁偎着两小碟，为焖肉一，为辣酱一。此辣酱很有意思，名辣酱实不是辣酱，而是土豆丁、碎肉丁、豆腐干丁、茭白丁用辣酱和酱油红烧出来的浇头，不知为何称之为辣酱，倒是新鲜，既然这些浇头在烹制中放入辣酱提味，干脆就命名为辣酱吧。这个很好理解啊，就好比见了有点儿美的女孩子都呼美女，见了有点儿帅的男孩子都称帅哥，见了有点辣酱的浇头都尊一声辣酱，嘴甜总没有坏处吧。
那焖肉却做得极好，大小堪比大排面中所配的大块猪排，这就是所谓的大荤了。焖肉是事先做好切好放在一边备用，等热腾腾的阳春面入碗，随面一起端上，一般都是食客自己把焖肉拨入面碗，让它浸在清汤之中。焖肉原本已经冷却，入热汤而与高汤相融，香气轻拂，鼻翼微动。不禁提箸欲吃，且慢来慢来，先品一口汤，鲜美异常，满口留香。再夹起焖肉咬一口大嚼，酥烂甘美，肥而不腻，瘦而不柴，神品！
突然觉得，现在的面也似乎越来越好吃了。几年之前，我对街上的面是嗤之以鼻的，在西安几年，吃了太多的好面啊，马虎面、柳巷面、西林春、眼镜牛肉块面、摆汤面、蒜蘸面，我总以为面食那一定是要看陕西的，南方华北没有手工面，机器压出来的，泡在清汤中，哪里有嚼劲，哪里能吃出面的激情来呢！
或许真是入乡随俗，一方山水养一方人，口味也慢慢变了。就说面吧，西安重的是面，而上海重的是汤，四川重的是调理，而我们这里，重的是搭配。西安的婆姨能擀一手塬一般韧柔的好面，上海的女子能煨一锅水一般清香的好汤，而这里的女人，惯于兼收并蓄，搭配出可口的清淡和浓厚。人随着山水长，食物也透着山水的灵秀，口味自然也会像所在的这一番山水了。
但是我还是犯了一个错误，我把那一碟辣酱也倒入了面碗里。这一下遭了，原本极清香的汤一下子被辣酱的重味淹没了，我知道我本应该点招牌焖肉面的，这样不配辣酱，才真正能吃出焖肉面的芳香啊。一进来点单的时候，我原本就是看中了招牌焖肉面，但是想想才配一块焖肉，好像有点寒酸了……唉，古怪的心理作用啊！
后来，我看台湾逯耀东教授的书，才知道焖肉面来自于姑苏名点，是苏州最有特色的面食。苏州人有早起出外吃面的习惯，由来已久。康乾之时，苏州面馆大盛，甚至在宫巷关帝庙里成立了公所！逯耀东教授说他也是对焖肉面情有独钟，曾小住苏州三个月，竟吃了近四十碗焖肉面，“真的是饱食终日，惭愧，惭愧！”我却很是羡慕。在雨中，在苏州的深巷，撑着油纸伞，去寻觅一家家焖肉面馆。当面端上之时，如果，如果，还能听到寒山寺的钟……
正如洪烛曾经写道：寒山寺的钟声，是下在夜空中的一碗挂面。清汤、寡水，顶多搁了点渔火作味精，撒了点霜花代葱花……坐在面馆里，思绪，居然飞了这么远。
