在我看来，一个地方的饮食文化与天气是密不可分的，在这一点上重庆江湖菜的厚重，火锅的麻辣很好的印证了这个问题。但是，个例始终缺乏说服力。于是，我决定启程了，从重庆出发，一路向南再向西一千八百余里，天气由热转凉，我们到了云南。
很多人认为，昆明菜是很接近川菜的，其实不然。多数川菜的特点都是以麻辣为主，你随便的走上川渝的一条街，必然会看到“麻”“辣”“烫”三个字，爱吃辣已经成为了生活中不可剥夺的一部分。反观昆明菜就不一样，相比于川菜的浓厚重口，昆明菜就和昆明的天气一样显得清淡纯和许多，就比如菌儿火锅与重庆火锅，稍微比较一下，便知区别所在。
本以为探索就此结束，直到我在朋友的带领下去体验了一下云南的特色——过桥米线。
点了一份番茄肥牛，当小哥把米线端上来的时候，我是懵逼的，这真的烫得熟？只一碗汤，一份米线，和诸多配菜，一人一份。直到朋友给我做了示范，我才明白了这玩意儿的真正打开方式。
不过，在我眼里，这过桥米线，不就是一个人的火锅吗？唯一的区别就是，一个需要持续加热，一个就这样一次性的。在那一刻我似乎是明白了旁人说的昆明菜与川菜接近的原因，大概就是因为这过桥米线吧。
拂去表面的一层明油，露出浓白的汤汁，泛着微微热气，一一下入配菜，轻轻搅动一会儿，菜便熟了，再倒入韭菜葱花，放入米线，便可开吃了。尝试性的吃了一口，便再也停不下来，只一会儿工夫，连碗带汤，空空如也。
虽然说是在昆明吃的过桥米线，但是它的起源却是在滇南蒙自城。
相传在滇南蒙自城，有一书生在南湖筑一书斋，独居苦读，妻子也与生分忧，逐日三餐均送到书斋晌生。书生学业大进，但也日渐瘦弱。妻子看在眼里，很心疼，思进补之。宰鸡煨汤，切肉片，备米线，准备给书生送早餐。儿子年幼，戏将肉片置汤中，生妻怒斥儿子的恶作剧，速将肉片捞起，视之，已熟，尝之，味香，大喜。即携罐提篮，送往书斋。因操劳过度，晕倒在南湖桥上，生闻讯赶来，见妻已醒，汤和米线均完好，汤面为浮油所罩，无一丝热气，疑汤已凉，以手掌捂汤罐，灼热烫手，大感奇怪，详问妻制作始末，妻一一详道。良久，书生说道，此膳可称为过桥米线。书生在妻子的精心照料下，考取了举人，这事被当地群众传为佳话从此，过桥米线名声不胫而走。
米线以富有光泽，韧性十足的云南武定米线为佳。而过桥米线的关键与奥妙，就在于一碗汤，汤做好了，那烫什么都好吃，若是汤没熬好，就算是山珍，也会少了几分颜色。
过桥米线的汤十分讲究，猪大骨斩断，与鸡鸭火腿一起下锅，大火烧开，慢火煨煮四五个小时之后，捞出所有东西，再将之前的新鲜鸡血挤成碎块倒进汤里搅动，待鸡血与汤里的杂质凝在一起之后，捞出杂质，再放入猪骨小火慢炖两个小时，此番下来，汤汁尤其鲜美。
在品尝过桥米线的时候，尤其要注意一点，虽然看起来表面是一层油，一点热气没有。但是切记切记，千万不要先喝汤，一口汤下去，怕是得难受好几天，由此闹出的笑话可是不少。
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