作者：祝俊生
乡谚曰：羊肉汤、锅贴饺、剃个头，泡把澡。这是大众的极乐追求。过去是，现在还是。
锅贴饺子，我们叫它锅贴，平底铁锅，贴在上面，洒水（山泉水最好），浇木榨的菜籽油，上炭锅烤，要熟的时候，打几个柴鸡蛋，打成花，“刺啦”一下浇头，再洒点水，糊香的时候，出锅。每次买锅贴的时候，几乎都要站队买。（如何避免“百家号”转载？）吃锅贴，一定要吃刚出锅，新鲜醇香，外焦里嫩，别说当早饭，当早茶，当菜肴都是杠杠的。在巢北柘皋、苏湾一带，几个锅贴，一碟小菜（烫干丝、烫千张丝，外加芫荽和油炸花生米），几个对味的人，一壶老酒，那是随处可见的。也有吃啤酒吃锅贴的，老茶鬼子不屑的说，“他们不懂吃。”
吃锅贴，过去一般人喜欢佐粥，夏天绿豆粥，冬天红豆粥，绿豆带凉，红豆带暖。公子老开们，不吃粥，喝茶，喝皖南的毛峰或者六安的瓜片，近年来，也喝苏湾的翠须和坝镇的都督翠茗。但是茶客毕竟是少数，多数人现在把粥换成的鸭血粉丝汤。
柘皋沿河路上一家锅贴粉丝汤，一卖就是几十年，我每次路过柘皋的时候，馋不过，从车里下来，来此吃几个锅贴，喝一杯浮槎山的绿茶，再坐车去巢湖或者合肥办事。为了吃柘皋的早点，我宁愿耽搁半个小时。为了一份文化，更是为了找回舌尖上的味蕾。
是的，只有老巢北人，才知道吃早点很重要。一个古镇的早点是一个地区人特殊的食物符号，是这座古镇数年来经久不变的语言。柘皋的锅贴饺子，个头大，皮也更厚。之所以强调锅贴为“饺子”，是因为皮大馅足下猛料的实惠之物极少见。底焦皮软，肉馅松紧适度有嚼劲，汤汁鲜美。饺皮水润，也略微粘牙，但不是能把牙套粘下来的的程度。炕过之后的锅贴底面酥脆，和生煎包子和炒面皮颇为相似。更让人惊讶的是，金黄的饺底，吃起来有烤面包的香味。
奇怪，翻阅老饕袁枚的《随园食单》，里面竟然没有锅贴。面、粥、饼、糕，却说的不少。看来，锅贴饺子不是江南的美食，该是北方的佳肴。柘皋的锅贴饺子，恐怕是从北边传过来的，只不过在原先的基础上融入巢湖美食文化加以改造，从而得到升华，直至成为地方名吃。（有删节）
文章来源：最忆是巢州
