有些食物，生来就具有争议性。爱它的人欲罢不能，不爱它的人嗤之以鼻，对立的两方人甚至可以为此打上一架。肥肠的世界里只有爱或不爱，绝对没有中间！
01
对于爱吃肥肠的人来说，一听到肥肠就两眼冒光。肥肠的筋道以及腥腻感简直是人间美味，吃肥肠粉的时候恨不得加上一整碗的结子，就怕不过瘾。
对于不喜欢的人而言，那味道如同噩梦般存在，想想都没什么欲望，要是再把嘴凑上去，那也太作践自己了。
在吃肝肠内脏上，我还是很胆小的，从来都不愿意尝试。有段时间经常跟一个川妹纸混，每天都听她念叨着肥肠粉，在她的再三恳求下，我答应陪她去吃。
还没进门这姑娘就兴冲冲地对着里面的服务员喊：“两碗肥肠粉，一碗多加两个结子。”肥肠粉刚一上桌，她抡起袖子不顾形象地埋头苦吃，边吃边吸溜，还时不时的怂恿我尝一口。我默默夹起一块肥肠，刚打算铤而走险一次，之前的担心就又在心里提醒，那种欲哭无泪的表情深深印在我的脑海里，从此我的世界再也没有肥肠粉。
但，这个“劫”终究还得渡！
02
天色微暗，我到达通泰路和宏昌街交叉口向西300米的白家桥头肥肠粉。
这家店的装修风格很有趣，吸引我的还是墙面上挂着三个美食作家小宽对肥肠的高度评价，“我评判一个人是不是吃货有一个狭隘的标准，看他爱不爱吃肥肠”、“肥肠才是吃货的街头暗号，在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人”、“吃一碗肥肠粉，加两个冒结子，一个牛肉锅魁，一份拌卤肥肠，这算是标配中的标配”。
一个有文化的吃货是很可怕的。茶饭闲聊中得知，店主老郎从前是个媒体人，知道《舌尖上的中国》导演陈晓卿对肥肠热爱，也曾到江油品尝肥肠，韬光养晦多年，他终于把肥肠带回来了。从媒体人到餐饮从业者，老郎浪出了又一人生新高度。
*图片来自：老狼请客
白家桥头肥肠粉来自四川省成都市双流县境内白家镇，起源于清朝光绪年间，至今已有100多年的历史，是成都有名的小吃之一。起初是由挑夫们挑担摆摊售卖，后来因为喜欢吃的人越来越多，渐渐地，肥肠粉开始从镇走向市，越来越多的门店开起来。“天色微明炉火熊，桥头贾客过匆匆。肥耙汤滚加椒水，一碗银丝暖融融”。旧时成都竹枝词里的肥肠粉，现在读起来也叫人口舌生津。
03
白家桥头肥肠粉彻底打开了我对肥肠的心结。当热气腾腾的肥肠粉端上桌来，我看到的是浓香的红油汤，透明的红薯粉，焦脆的小黄豆，就连我一向厌恶的肥肠看上去都处理的很干净，有着诱人的光泽。
我夹起一块肥肠左闻闻右看看，才放心塞进嘴里，未曾想，这东西竟然这么香？！没有丝毫的腥膻，只有软韧和香浓，吃上一口就忍不住要吃下一口，配上滑溜溜的粉，哧溜哧溜一碗粉通通进了肚。
都说一口锅魁一口粉，细心的老郎已经将一个焦脆的锅魁切成四块。用饼蘸一下汤，酸辣麻香又入味，虽然饼已经浸了汤，那种酥脆的口感依旧在，辣汁从酥脆的饼中爆出来，让人回味无穷。一口酥一口滑，这真是太幸福了！
讲真，被这一碗肥肠粉折服了，好奇心趋使我到后厨瞧瞧，这一看可惊呆了。只见师傅们一手提着装满粉的漏勺，一手用力往下压，粉均匀的从大漏勺中流出，顺滑到热水锅里。
据师傅们说，这个粉可是个手艺活，为了保证细且有弹性，全是靠人工拍打，很费体力。粉制好后，在大骨和肥肠熬好的高汤中烫一下，碗里放入料汁，鲜香麻辣的肥肠粉就好了。
04
我们习惯称呼的馄饨，在南方叫云吞，在这里就叫抄手。我一直都很喜欢清淡的馄饨，直到吃了这个红油抄手，才知道什么叫过瘾。薄薄的皮蘸满汤汁，一口一个在口中爆开，香辣流油。
担担面面条细薄，卤汁鲜香，将猪肉末、葱花搅拌开来，香气扑鼻。
还有北川凉粉、面筋、夫妻肺片，各种卤猪蹄、卤鸡爪、卤鸭头……外表冷淡，吃起来可全是火辣辣！
食物的茫茫大海里，有多少我们未曾了解却先入为主的世界？从没吃过肥肠的我，却对之报以厌恶，如若不是这家肥肠粉，我又怎会知道肥肠的销魂？
春风沉醉的晚上，走在回家的路上，莫名其妙脑子就开始盘旋那首歌：郎君啊，你是不是饿滴慌？如果你饿滴慌对我十娘讲，十娘为你做面汤……
我不怀好意地想：如果杜十娘吃过白家小馆的肥肠，那她为郎君做的，一定不是寡淡的面汤，而是更诱人的肥肠了！
地址：郑州市通泰路和宏昌街交叉口向西300米
文 | 孟玲玲编 | 阿南
